Остров последнего рыцаря | Библиотека | Мальта для всех!

Остров последнего рыцаря | Библиотека | Мальта для всех!

69
0

Вадим Эрлихман

На Мальте мало места и много истории. Результат налицо – здесь можно
увидеть рядом развалины римских вилл, арабские мечети, угрюмые башни
крестоносцев и даже храмы эпохи неолита. Таинственные сооружения
постарше египетских пирамид разбросаны по двум главным островам –
Мальте и Гоцо. Ученые пока не могут сказать, откуда взялись их
строители, куда они потом подевались и каким богам молились в этих
лабиринтах, сложенных из многотонных каменных глыб.
В тесноте, да не в обиде

Из тех же камней – желтоватых блоков местного песчаника – на Мальте
построено буквально все. Желтый камень на голубом фоне неба и моря –
главные здешние цвета, лишь слегка разбавленные зеленью редких рощиц и
кактусов-опунций вдоль дорог. Один крошечный желтый городок незаметно
переходит в другой, и у каждого своя история и свои замысловатые
названия: Биркиркара, Зеббудж, Марсашлокк… Это мальтийский язык,
очень похожий на арабский, хотя местные жители убеждены, что происходят
по прямой линии от мореходов древней Финикии. Может, это и так, ведь
слово «Мальта» происходит от финикийского «маллет» (убежище), а здешние
рыбаки пририсовывают своим лодкам глаза, как это делали когда-то
финикияне.

Мальтийцы – правоверные католики, поэтому здесь повсюду церкви, зато
ограниченны ночные развлечения. После восьми вечера жизнь замирает, и
только в столичном районе Пачевиль музыка гремит до утра. Здесь местная
молодежь скромно прожигает жизнь – дует пиво и прыгает на дискотеках
под устаревший техно-поп. Над путаницей улиц возвышается красавец отель
«Интерконтиненталь», построенный совсем недавно в надежде на
туристический бум. Туристы активно осваивают Мальту с конца 70-х, когда
остров перестал быть британской военной базой. Для них здесь немало
приманок: самое чистое на юге Европы море, дайвинг, памятники
архитектуры и школы английского языка. Ушлые турфирмы предлагают даже
охоту, хотя из фауны на Мальте остались только редкие уцелевшие
кролики. Когда-то здесь жили бегемоты и даже карликовые слоны, кости
которых до сих пор находят в местных пещерах.

Из домашних животных встречаются разряженные в пух и перья лошадки,
которые катают туристов, и, естественно, собаки. При виде каждой шавки
я радостно восклицал: «Так вот ты какая, мальтийская болонка!» – пока
не выяснил, что болонок на Мальте давно уже нет. Эта порода была
завезена на острова рыцарями (интересно, зачем?) и ушла отсюда вместе с
ними. Зато здесь множество кошек – желтых, как местные камни, наглых и
чрезвычайно независимых.

Призраки без оперы

Мальтийских рыцарей еще зовут иоаннитами, или госпитальерами. Со
времен крестовых походов их орден дал обет заботиться о больных и
раненых воинах Христа, для чего основал первые в Европе госпитали. Под
натиском ислама рыцари отступили из Палестины на греческий остров
Родос, а оттуда на Мальту. В XVI веке император Карл V отдал им остров
за необычную плату – ежегодно один стакан воды и одного живого сокола.
Говорят, позже в знак благодарности рыцари отправили Карлу сокола из
чистого золота, но он затерялся где-то по дороге.

Не успели иоанниты укрепиться на острове, как на них обрушился
громадный турецкий флот. Великая осада 1565 года стала одной из славных
страниц истории Мальты. Целый месяц рыцари и местные ополченцы при
жестоком дефиците провизии, воды и пороха отражали атаки неприятеля – и
победили. Турок мальтийцы до сих пор недолюбливают – когда в разговоре
наступает молчание, говорят: «Турок прошел». Зато обожают магистра
ордена Жана де ла Валлетта, который организовал оборону острова. Он был
не только великим воином, но и строителем, создавшим новую столицу –
Валлетту. Вид города, со всех сторон защищенного мощными бастионами,
был столь внушителен, что турки так и не решились на новую атаку.

Рыцари давали обет безбрачия, и их воспроизводство обеспечивалось за
счет притока добровольцев со всех концов Европы. Главным помощником ла
Валлетта был англичанин Оливер Старки, в доме которого в Валлетте
сейчас размещается Российский культурный центр. Лет десять назад его
сотрудников начал беспокоить призрак прежнего хозяина – по ночам он
громко стонал и скрипел дверями. Пришлось заказать мессу за упокой души
сэра Старки, после чего безобразия прекратились. Привидений на Мальте
вообще много – сказывается 180-летнее английское присутствие. Одно из
них облюбовало даже летний дворец президента в Вердале, где глава
государства не очень любит появляться.

Призраки прошлого оживают в Музее оружия в Валлетте, где выставлены
рыцарские латы, мечи и арбалеты прежних хозяев острова. Да и сама
столица похожа на большой музей – кажется, на ее прямых, как в Питере,
улицах, вот-вот появится рыцарский отряд. Как ни странно, такой отряд
мне и правда встретился. Как зачарованный, я побрел за ним и оказался в
форте святого Эльма, где проходила «Ин Гвардия» – театрализованный
рыцарский парад для развлечения туристов. Зрелище не особенно
впечатляло: сытые рыцари прошлись строем, вяло пофехтовали и выстрелили
из большой пушки, наполнив двор дымом и кислым запахом пороха. В
старину все это выглядело гораздо серьезнее.

Быть может, представление отражает эпоху упадка ордена, когда
разленившиеся рыцари принялись заводить любовниц и разъезжать в
каретах. Еще они выстроили театры: драматический (самый старый в
Европе) и оперный, сгоревший в годы войны от фашистской бомбы. Теперь
меломанам приходится плавать на соседний остров Гоцо, а на месте старой
оперы, говорят, слышны порой голоса призрачных певцов.

Между небом и морем

В поисках рыцарей я объехал всю Мальту – благо для этого не
требовалось больших усилий. От ворот Валлетты до самого дальнего уголка
острова можно добраться на автобусе всего за час. До Гоцо ходит паром,
как и до третьего мальтийского острова, Комино, на котором живет всего
одна семья. Гоцо более тихий и зеленый, и его жители, уходя, оставляют
ключи в дверях домов. По легенде, именно здесь жила пленившая Одиссея
нимфа Калипсо и именно это место изображено в известном фильме
Кончаловского.

На Мальте снимались многие голливудские блокбастеры на античные темы
(и не только). В местных гостиницах вам с гордостью покажут номера, где
останавливались Шэрон Стоун или Рассел Кроу. Одна из таких гостиниц,
построенная аж в XVI веке, находится в Мдине, которую еще называют
«городом молчания». Здесь и правда тихо: древнюю столицу острова, где
жизнь кипела еще в римские времена, сегодня населяют всего 400 человек.
Под городскими улицами лежат катакомбы, где когда-то скрывался апостол
Павел, принесший на Мальту христианство. Он до сих пор считается
национальным святым, мирно деля это звание со святым Иоанном и святым
Георгием – покровителем военных. На флаге страны красуется Георгиевский
орден, врученный мальтийцам королем Англии за храбрость в последней
войне. Три года немецкие и итальянские самолеты почти ежедневно
обрушивали на остров тонны бомб, но Мальта снова выстояла.

К тому времени рыцарей здесь давно уже не было – их изгнал Наполеон,
хитростью захвативший Мальту в 1798 году. Госпитальеры обратились за
помощью к русскому царю Павлу I, который согласился стать покровителем
ордена (а не его магистром, как часто считают). На фасадах
петербургских дворцов появились мальтийские кресты, а на Мальте –
русский флот Ушакова, который помог прогнать французов. Император
собирался уже объявить остров российской губернией, но жить ему
оставалось недолго. Лишившись покровителя, рыцари перебрались в Рим,
где на виа Кондотти и сегодня существует «суверенный орден
госпитальеров», наделенный всеми правами государства: он чеканит
монету, выпускает марки и имеет дипотношения с 90 странами, включая
Россию. На Мальте ордену передали башню Сант-Анджело в городе Биргу,
которую сегодня охраняет один-единственный рыцарь. Я долго стоял у
подножия башни, но ее хранитель так и не показался.

В наше время стать мальтийским рыцарем куда проще, чем раньше. Это
звание с гордостью носят 10 тысяч человек в разных странах. А вот
несколько десятков российских политиков и олигархов, включая Бориса
Ельцина и Бориса Березовского, гордятся орденскими регалиями совершенно
напрасно: их вручали проходимцы, не имеющие к настоящим рыцарям
никакого отношения. По некоторым данным, на просторах СНГ действуют
целых четыре фальшивых Мальтийских ордена, один из которых возглавляет
небезызвестная Джуна.

Но к чему вспоминать о грустном, когда светит солнце, с моря дует
легкий бриз и официант уже несет к нашему столу только что зажаренную
лампуку (это такая местная рыба) с белым вином «Вердала», названным в
честь того самого замка с привидением. На Мальте обед длится не меньше
полутора часов, поскольку здесь никто никуда не спешит. Именно поэтому
пришельцам из вечно занятого мира хочется вновь и вновь возвращаться на
эти острова – одно из немногих мест, где жизнь словно остановилась
между синим морем и таким же синим небом.

…В день перед отъездом, торопясь потратить последние лиры, я
пробегал рысцой по набережной Валлетты. С другой стороны гавани желтела
башня Сант-Анджело, на вершине которой виднелась маленькая человеческая
фигурка. Похоже, это был именно он – последний мальтийский рыцарь. Я
улыбнулся и помахал ему рукой.

Парадокс #12 от 01.12.2003

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ