Мальта своими ногами | Библиотека | Мальта для всех!

Мальта своими ногами | Библиотека | Мальта для всех!

144
0

Поехать на Мальту было нашей давней мечтой – годичной
давности мечтой. Прошлым летом мы пытались сделать это
через турфирмы и потом весь год жалели, потому что
сначала они пытались забронировать гостиницу, и что-то
там у них не срослось, а потом выяснилось, что нет
билетов на обратный чартер. Люди, которые потом летели
на этом самолете, говорили, что чуть не половина мест
была свободна. В общем, к лету этого года мы принялись
готовиться к исполнению мечты самостоятельно. Перерыв
весь Интернет, мы поняли, что Мальта – это не вся
остальная Западная Европа, где надо в кровь разбиться
ради получения визы. Конечно, в консульстве по
телефону нам сказали, что нужны авиабилеты и
подтверждение из гостиницы, но на деле все это
оказалось не нужно. Ничего проще получения мальтийской
визы в жизни не делали. Можно даже не являться в
консульство лично – face control проводят по
фотографии в паспорте, который в консульство может
принести ваш друг или родственник, если самим в Москву
ехать не хочется. 40 долларов в консульстве – и
никаких проблем в аэропорту плюс полная свобода
передвижения по Мальтийскому архипелагу. Гостиницу мы
тоже нашли в Интернете: списались с хозяином
маленького гест-хауза в Буджиббе, он комнату оставил,
никакой предоплаты не требовал, рассказал, как до него
добраться на общественном транспорте, когда мы
отказались от трансфера – хотелось быть ближе к
мальтийскому народу.

И вот заветный день отлета. Раннее утро, пустые
желудки. Самолет долго катается по Шереметьево, пока
наконец всех не высаживают обратно в аэропорт «по
техническим причинам». Опоздание два с половиной часа,
очень хочется есть, а покупать бутерброды по пять
долларов очень не хочется, в такс фри еды не продают,
если, конечно, не считать едой сникерсы. Но долететь
живыми до Мальты хочется больше, поэтому к пилоту
испытываем чувство благодарности – за бдительность.
Мальта появляется неожиданно – маленькая земля посреди
большого моря, и наше первое самолетное впечатление –
она совершенно желтая. Хилые зеленые поля, редко
мелькающие между желтыми горами и городами. В
аэропорту, однако, зеленая трава – единственное место,
где мы видели зеленую траву – и пальмы. Плюс 33 –
джинсы кажутся безумием. В аэропорту у стойки
иммиграционной службы перед нами стоит женщина и,
потрясая какой-то бумагой, на русском английском
доказывает, что они обязаны поставить ей визу. Мы с
легкостью получаем наши штампы после того, как ее
уводят в полицейское отделение, радуясь собственной
предусмотрительности. Поменяв немного денег,
единственные со всего самолета гордо идем к остановке
8-го автобуса. После какого-то там двадцатого поворота
мы полностью потеряли ориентацию и перестали гадать,
где находимся. Конечно, мы читали, что границ между
городами на Мальте почти нет, но пока не проедешь сам,
понять этот феномен невозможно. Таким же был путь в
Буджибу – хорошо, что попросили водителя сказать нам,
где остановка. За эти две автобусные поездки увидели
только две вещи – много цветов, хотя зелени мало, и
много русских машин, восьмерок-девяток и
четверок-пятерок не первой свежести. Видно, экспорт
когда-то был налажен на славу.

Буджиба оказалась действительно подходящим местом для
двух измученных шумом и суетой большого города людей.
Отель – «Мальтийский крест» – тоже был выбран
правильно: за 6 лир на брата мы получили скромную
комнату с вентилятором, душем и туалетом, к тому же в
двух шагах от моря. Единственное, чего там не было,
это мыло. И вот перед нами две недели мечты, желтая
земля и море необыкновенных цветов.

Транспорт: Мы ехали на Мальту, вдохновленные ее
размерами. Прочитав где-то, что Мальта – это треть
Москвы, мы решили, что объедем ее всю на велосипедах,
не напрягаясь. В Питере это привычный для нас вид
транспорта. И еще удивлялись, что все пишут про аренду
машин, и никто не пишет про велики. В принципе, уже с
самолета было видно причину. Мальтийская холмистость
стала еще очевидней по дороге из аэропорта. Однако мы
не привыкли так быстро сдаваться и велосипеды все-таки
взяли. Цены на прокат сего средства передвижения
уменьшаются по мере удаления от фешенебельной
набережной. Всегда предлагают дешевле, если брать на
несколько дней, но таких идиотов мы не видели, хотя
сами всерьез подумывали об этой перспективе. Мы взяли
два велосипеда по 2 лиры за день, это были старые,
видавшие виды драндулеты, у которых уже с трудом
переключались передачи, а у моего, к тому же,
практически не работали тормоза. Да, мы намотали 35 км
за этот день, но чего нам это стоило! Бесконечные
изматывающие подъемы в сочетании с жарой и техническим
несовершенством наших коней – это было что-то. Даже с
учетом того, что мы купались везде, где могли по
дороге, это было совершенно безумное путешествие. К
тому моменту, когда мы доезжали до намеченных
достопримечательностей, нам уже было все равно, что
они из себя представляют. К счастью, это были не самые
значительные достопримечательности.

Вечером этого дня мы, естественно, решили отказаться
от столь утомительного способа осмотра страны. В
голову пришла мысль о мотоциклах – крутить педали не
надо, и проблем с парковкой никаких. Мобильные и
маневренные скутеры там тоже сдают в аренду – по такой
же, впрочем, цене, что и дешевые машины, но для того,
чтобы страховка покрывала возникшие с ними проблемы,
надо иметь права соответствующей категории. В нашем
случае мотоцикл отпадал. Аренда машины там стоит
смешно – 6 лир в день был самый дешевый вариант,
который мы нашли, но мы не стали торопиться.
Во-первых, непривычно переключать передачи левой
рукой; во-вторых, не зная броду, в смысле, где и как
парковаться, лучше на Мальте не лезть в воду;
в-третьих, трафик на маленькой Мальте порой еще хуже,
чем в большом Питере, особенно в будние дни, во
многом, из-за очень узких дорог. Короче говоря, мы
решили попробовать автобусы.

Автобусы на Мальте – это отдельная песня, отдельная
оранжевая песня. Все автобусы идут здесь в Валетту,
где выстраиваются по кругу вокруг фонтана Тритон. На
простой схеме, которую можно в автобусе же и взять,
популярно написано, какой автобус куда идет и где
стоит, когда приходит в Валетту. Там же указано, какая
зона сколько стоит. В принципе, почти везде билет на
автобус стоит 15-20 центов. Есть исключения –
какие-нибудь хитро-маршрутные автобусы могут быть 40
центов. Автобусный терминал в Валетте – это феномен
сам по себе. Частенько шатаясь по нему в ожидании
следующего рейса, мы заметили, что там в принципе нет
ни одного одинакового автобуса:, и даже если кажется,
что нашел пару, все равно окажется, что у одного окна
косые, а у другого прямые. Только покрашены одинаково.
Ходят они часто и по расписанию, только время надо
рассчитывать аккуратно. Так, например, в выходные
автобус из Буджибы в Валетту идет полчаса, а в будние
дни – от 40 минут до часа. Мы объехали всю Мальту на
этих оранжевых бронтозаврах, и так и не сподобились
взять машину. Да, конечно есть места, куда автобусы не
доходят, а попасть туда хочется. В этом случае мы
доезжали до ближайшего возможного места, а дальше шли
пешком. Расстояния получаются смешные – 2-4 км. По
дороге всегда можно увидеть что-нибудь, что не увидел
бы из машины никогда, не говоря уже об экскурсиях.
Пешком мы обошли почти всю Мальту, и надо сказать, в
этом нет ничего сложного. Да, жара, пыль, порой не у
кого даже спросить дорогу, но это все пустяки по
сравнению с ощущением необыкновенного общения со
страной, не посредством экскурсовода или путеводителя,
а непосредственно с мальтийской землей. Кто знает,
какие только люди не ходили теми тропами и буераками,
которыми ходили мы, мечтая, наконец, добраться до
моря, кто знает, сколько видели эти камни и что они
могут рассказать. Другое преимущество такого способа
исследования острова заключается в том, что всегда
можно встретить обыкновенных аборигенов, живущих
вдалеке от курортных городов, и всегда готовых к
дружеской беседе с иностранцами. Короче, если вы
понимаете разницу между туристом и путешественником,
вы понимаете, о чем я говорю. Нужно только помнить,
что если предстоит такой вот треккинг, то надо как
следует запастись водой. Однако, к автобусам.

На Гозо тоже есть автобусный терминал – в Виктории,
соответственно. Автобусов там мало, как, впрочем, и
другого транспорта, но зато до любой деревни по любому
маршруту – 10 минут. Просто расписание нужно смотреть
заранее. А в случае чего можно и пешком – то, что 10
минут на автобусе, всего 30 минут пешком.
Перебираться на Гозо легко: переправа там налажена,
как надо. Каждые полчаса отходит паром, причем билет
покупается не на Мальте, в Cirkewwa, а на обратном
пути в Mджарре, на Гозо.

Местные жители: В одном из рассказов о поездке на
Мальту на одном из сайтов я прочитала, что все
мальтийцы одеты в черно-белое. Не видела ни одного
такого! Ну разве что официантов в ресторанах. У нас
наоборот сложилось впечатление, что чем ярче одет
мальтиец, тем лучше, не говоря уже о мальтийках. Все
поголовно очень неравнодушны к украшениям – как
правило, массивным и ярким. Отличить их легко – все
типичные южно-европейцы с некоторой даже арабской
спецификой: черные волосы, темные глаза, смуглая кожа,
выразительные черты лица. Очень много полных, мы так и
не решили, в чем причина, возможно мальтийцы
сегодняшние и впрямь потомки той загадочной
цивилизации, которая оставила им в наследство the
Sleeping Lady (смотри ниже).

Дружелюбный расслабленный народ. В душу никто не
лезет, но помогут всегда охотно. Проще простого
заговорить с аборигеном, он с удовольствием вступит в
беседу. По-английски говорят все, даже дети; мы
встретили только двух людей, которые понимали, но не
говорили (они нам дорогу на пальцах объясняли). Очень
подкованные работники музеев – как правило, они гиды и
билетеры по совместительству, к ним всегда можно смело
обращаться с любыми вопросами. Особенно душевно мы
пообщались с Майком из музея Ар-Далам, он выразил
живейший интерес к русской водопроводной системе, и
нам было очень стыдно, что мы вообще никогда не
задавались вопросом, почему зимой вода не замерзает в
наших трубах. Такой вот феномен: человек, видя перед
собой представителя другой страны, естественным
образом идентифицирует его с этой страной, считая, что
житель России должен быть в курсе всего, что там
вообще есть. Вот и мы также пытались узнать у
мальтийцев, чем отличается bus stop от fare stage
(один знак синий, другой красный, но и там и там
останавливаются автобусы), но ответа так и не получили
– для них это как водопроводная система для нас.
Вернемся, однако, к Майку. Мы ехали на Мальту с
большим списком того, что мы хотим увидеть и очень
подробной картой, распечатанной на цветном принтере.
Эта огромная карта была разложена прямо на билетах в
Ар-Далам, и Майк показал нам, куда стоит, а куда не
стоит идти. Мы очень благодарны ему за подсказку,
благодаря которой оказались в великолепной бухте
Il-Hofra z-Zghira, где туристов не было вообще, были
только местные жители. Дойти туда можно пешком из
Марсшлокка, рекламируемой всюду рыбной деревни, в
которой, честно говоря, ничего особо интересного мы не
нашли. Вообще-то мы искали там неподалеку
мегалитический храм Тас-Силдж, но он был за закрытыми
воротами и высоким забором, так что увидеть его нам не
удалось. Там же в Ар-Даламе нам был дан урок
мальтийского языка, и к тому же мы получили
приглашение на фесту в город Сиджиуи. В общем,
Интернет Интернетом, а общение с народом никаким
техногеном не заменишь.

Фесты – это отдельный разговор. Это такая большая
вечеринка по-мальтийски. Причем, устраиваются эти
праздники не для туристов, а потому что надо. Традиция
такая. В Сиджиуи отмечался день Св.Николая,
покровителя города. Улицы и главная площадь выглядят
как новогодняя елка – все в гирляндах,
желто-красно-белых флагах, немыслимые фонари и еще
более немыслимые декорации, которые вообще невозможно
описать. Праздник состоит из нескольких частей,
основная – это торжественное богослужение. Все
остальное вертится вокруг нее. На площади перед
собором продаются мальтийские сладости, народ
беспорядочно толпится в ожидании главного, духовые
оркестры выходят на площадь с прилегающих улиц. И вот
апофеоз – звонят колокола, начинается стрельба из
пушек (которую они гордо называют фейерверком), с
крыши церкви летят ленты и конфетти, и вот вслед за
богато украшенными крестами появляется статуя Святого.
Все лица обращены к нему. Дети, сидя на плечах у
родителей, с восхищением смотрят на это маленькое
волшебство. Впечатление такое, что ты снимаешься в
массовке какого-то кино про старые добрые времена. Еще
впереди гуляния, но сейчас такой чудесный момент
неверия, что это и вправду происходит – вся эта
огромная площадь заполнена людьми всех возрастов, и
среди них очень мало иностранцев, от этого возникает
ощущение, что тебя слегка приобщили к этой
таинственной церемонии единения.

Города: Как уже говорилось, границ между мальтийскими
городами почти не существует. Как сами жители
разбираются, где заканчивается Буджиба и начинается
St. Paul’s Bay, это загадка. Так что даже все описания
в путеводителях условны. Начнем, пожалуй со столицы.

Валетта на самом деле крошечная, обойти ее всю можно
за час, еле передвигая ноги. Главная улица Республики,
очень шумная и многолюдная, ведет к форту Св. Эльмо, в
котором сейчас Полицейская академия, и попасть туда
можно только один день в неделю. То же с дворцом
Великого Магистра (он же парламент) – закрыт для
публики, когда парламентарии заседают, и даже в
туристической информации нам сказали, что у них есть
данные только на завтра. Здесь много магазинов, есть
рынок, много конных повозок, на которых катают
туристов, много кафе и прочих атрибутов туристической
столицы. Если отойти в сторону, можно увидеть другую
Валетту – тихие узкие улицы, пустые бары, белье на
балконах, и полуразвалившиеся лачуги на берегу моря,
из окон которых строго смотрят старики на купающуюся
молодежь. Это гораздо интересней любых кафе.

Три Города, находящиеся на другой стороне бухты,
идеальное место, чтобы заблудиться. Там нет суеты,
которая царит в центре Валетты, нет праздношатающихся
толп. Люди живут там своей жизнью. Моют окна. Сидят на
стульях и разговаривают с соседями. Играют с детьми.
Невольно чувствуешь, что явился непрошеным гостем со
своей камерой и нарушил текучесть и интимность
повседневной жизни. Мы плутали по узким улицам, то и
дело натыкаясь на фантастические виды, и не встретили
практически ни одного туриста. Наверное, все были на
море.

Город, действительно не похожий на все остальные – это
Мдина. Мы специально приехали туда рано утром, чтобы
побыть наедине с тишиной старых улиц. Только кошки
сопровождали нас в лабиринте узких переулков и на
городской стене, откуда можно увидеть почти всю
Мальту. Тогда, рано утром, Мдина действительно
предстала перед нами городом молчания, люди
только-только стали открывать двери своих домов и
выходить по делам, загремел тележкой дворник, поехали
первые машины (которых, впрочем, ввиду узости проездов
там крайне мало). Мы были первыми посетителями музея
при соборе, а когда покидали старую мальтийскую
столицу, автобусы уже привезли несколько групп
туристов, превращая город молчания в туристический
аттракцион.

Вообще-то мы были во многих городах – в Паоле, где
самая дешевая и вкусная пицца, в Меллиехе, где
великолепная многоуровневая церковь, в Мосте, с ее
знаменитым собором, купол которого во время войны
пробила бомба – упала и не взорвалась, в Рабате,
окружающем Мдину и многих других. Но ты не чувствуешь,
что побывал в разных городах. Все объединяется одним
понятием – Мальта. И все эти поселения, города и
деревни теперь видятся в каком-то одном желтом цвете,
с узкими улицами и непременной церковью, такой же
желтой, как и дома, у которых вечером, когда уже не
так печет солнце, сидят мальтийские старушки и
старички и наблюдают за миром.

Что касается Гозо, то он вообще значительно спокойнее
и расслабленнее (не говоря уже о том, что он
значительно чище), сами мальтийцы используют его как
место отдыха. Там нет суеты, мало машин. Шленди, где
мы сняли апартаменты с видом на море, балконом и тремя
спальнями за 10 лир за ночь (на двоих!), волшебное
место именно для отдыха. Там тихо, великолепная бухта,
есть куда сходить на прогулку… В общем, там мы
просто наслаждались жизнью, потягивая вино на балконе
и наблюдая закат. Что касается Виктории, то она
напоминает, конечно, Мдину, но такого большого
впечатления не производит. Все музеи сосредоточены там
внутри крепостных стен, на все про все хватит и
половины дня, но достопримечательности Гозо не
исчерпываются столицей. Словом, одного дня,
предлагаемого экскурсионными бюро для Гозо, просто
мало. Надо обязательно там пожить, чтобы ощутить в
полной мере всю красоту жизни в солнце и на море.

Мегалиты и иже с ними: Одной из самых главных причин
нашего желания увидеть Мальту были мегалитические
храмы. Все-таки это не шутка в деле – древнейшие
каменные сооружения на Земле. Мы любители прикоснуться
(не в буквальном смысле J) к прошлому, почувствовать,
что все не вчера началось.

Честно говоря, с этими храмами у нас поначалу не
ладилось. В самой Буджиббе есть мегалит на территории
отеля «Нью Дольмен», но попасть туда мы так и не
смогли. Отправились на поиски другого храма –
Таль-Ади (Tal-Qadi), но и его оказалось не так-то
просто найти. Никаких указателей, мы все искали по
карте. Шли пешком из Буджибы по направлению к городу
Bur Marrad, по запущенной, пыльной, узкой дороге,
которую оживляли только заросли мясистых кактусов.
Стоит ли говорить, что и сам храм находится в
запустении и выглядит не лучшим образом – где-то сбоку
от дороги, между какими-то свалками и ржавыми
гаражами. По правде говоря, там даже не написано, что
это он – мы ушли оттуда, так и не поняв, нашли мы наш
первый на Мальте мегалит или нет. Только потом, в
археологическом музее на Гозо убедились, что эти три
каменные плиты да остатки фундамента и есть Таль-Ади.
С Тас-Силдж у нас тоже не получилось, как уже
говорилось.

Первый цивильный храм был Таршин. Самый молодой (4,5
тысячи лет) и самый сложный по инженерному замыслу, он
был особенным для нас, поскольку попали мы в него
сразу после Хайподжиума (Hypogeum). Последний произвел
на нас прямо-таки неизгладимое впечатление, поскольку
оказаться в святая святых людей, живших пять тысяч
лет назад – это не каждый день бывает. Рассказать о
нем все равно не получится – надо обязательно увидеть.
Только позаботьтесь об этом заранее. Мы вот попали
туда только с третьего раза, и все местные прямо
удивлялись, как нам повезло. Пять экскурсий в день по
десять человек каждая – вот такой незатейливый график,
в который попробуй впишись. В общем, в Паолу, где
находится это волшебное место, лучше съездить сразу –
чтобы купить билеты, например, на 8.15 через неделю.
Скажу только, что именно в этом древнем месте
захоронений была найдена маленькая скульптура the
Sleeping Lady, которую я упоминала, считающаяся либо
олицетворением древней богини плодородия и зарождения
новой жизни или же олицетворением ухода в другой мир –
мир спящих. Вообще-то, поскольку об этой культуре
ученым почти ничего неизвестно в связи с отсутствием
письменных источников, можно строить любые
предположения.

Потом мы побывали еще в Джгантии на Гозо, храме,
который собственно и является древнейшим сооружением
в мире, храме, где просто физически ощущаешь величие
людей, построивших его. Как-то сидя на море, мы
подумали, что возможно древние люди строили свои храмы
с помощью воды, ведь в воде все тела становятся легче.
Однако, когда видишь из каких глыб построена Джгантия,
любые технические предположения кажутся бредом. Трудно
поверить, что древние строители не применяли
какие-нибудь магические штучки или не умели
разговаривать с камнями – просить их самих встать куда
надо. Эх, если бы мы тоже могли поговорить с этими
камнями… С площадки, где находится Джгантия, виден
практически весь Гозо, от этого чувствуешь давление
времени и пространства еще больше. Наверное, именно
этот храм оставил самый глубокий след.

Мнайдра и Хаджар-Им расположены совсем рядом друг с
другом, на юге Мальты, на берегу моря. Там почему-то
особенно тянет подумать, а что здесь на самом деле
происходило много сотен лет назад. Среди многих
сделанных нами тогда предположений было и такое:
древние астрономы знали, что когда звезды и прочие
светила выстроятся в определенном порядке, то
выстроенные особым образом по отношению к этим
светилам камни смогут стать своего рода коридором в
другое измерение. Вот куда могла исчезнуть загадочная
культура. И живут они там себе, и храмы их там
действующие, это у нас они развалины…

Вход на территорию цивильных храмов платный – лира.
Если вы студенты, обязательно сделайте ISIC, по нему
бесплатный вход почти во все музеи.

Есть, конечно, и еще одна загадка, связанная с этими
людьми. Загадочные параллельные колеи, вырубленные
прямо в камне. Найти их еще сложнее, чем заброшенные
храмы. У нас это вообще получился день экстрима. Мы
шли пешком от Мдины до Дингли Клиффс (что уже немало),
которые, честно говоря, произвели на нас меньшее
впечатление, чем ожидалось. На Мальте и Гозо и вправду
полно мест красивее. От этих клифов мы и направились к
Clapham Junction, таинственным древним «рельсам».
Задача эта потребовала от нас немалого упорства,
навыков ориентирования на местности и вообще духа
следопытства. Никаких указателей, не говоря уже о
стрелках и каких-нибудь объяснительных досках, там нет
и в помине. Просто бредешь по каменистой пустыне и
смотришь, нет ли где чего похожего. Мы-таки нашли их,
причем много, такое ощущение, что там прямо
транспортная развязка была, такое вот мегалитическое
«кольцо». Прикинули, могли ли они действительно класть
в эти колеи круглые камни (которые во множестве были
найдены, например, в Таршине) и катить на них огромные
каменные плиты для своих храмов. Стало очень
интересно, проводил ли кто-нибудь такой следственный
эксперимент. Бродя вдоль и поперек этих дорог, мы в
итоге поняли, что заблудились. Вроде цивилизованная
страна, а мы ухитрились больше трех часов скитаться по
камням и частным владениям (ох уж эти RTO) в поисках
нужной дороги в самое пекло почти без воды. Когда мы,
обессиленные и обезвоженные, добрались до бухты Ghar
Lapsi, оказалось, что автобусы доходят дотуда только
по воскресеньям. Надо ли говорить, что это был
вторник. Даже купание не принесло значительного
облегчения. Какие-то добрые мальтийцы, видя наши серые
даже сквозь загар лица и дрожащие колени, подвезли нас
до ближайшего города совершенно за так и по доброй
воле. Спасли жизни, можно сказать.

Музеи: Музеев на Мальте не так много, во всяком
случае, тех, которые стоит посетить. Прежде всего,
это, конечно, археологический музей в Валетте. Там
хранится оригинал «спящей женщины» и множество других
ценностей преимущественно самого примечательного
периода истории острова – эпохи мегалитов.
Представление дается полное, насколько это вообще
возможно в ситуации, когда мы ничего не знаем о той
эпохе. На Гозо тоже есть археологический музей, но
там, конечно, коллекция поменьше, хотя тоже есть очень
любопытные экспонаты: например могильная плита
французского рыцаря, отправившегося в крестовый поход
в 13 веке и нашедшего вечный покой на Мальте. Очень
многое на Мальте заставляет задумываться о загадочных
поворотах человеческих судеб. Этот рыцарь тоже
заставил.

Отдельная статья – это мальтийские катакомбы. Первые
катакомбы мы нашли буквально в чьем-то огороде,
исследуя окрестности Буджиббы, и, по правде сказать,
сначала подумали, что это вырубленные в скале жилища,
слишком уж изощренно выглядели они для могил. Никаких
разъяснений в тот раз мы не нашли, а единственные
живые существа, встретившие нас в узких проходах в
«комнаты», были мухи, укрывающиеся там от жары. Только
потом, в Рабате, попав в запутанные и еле освещенные
катакомбы Св. Павла, мы узнали, что это все-таки места
еврейских захоронений начала нашего тысячелетия. Когда
это знаешь, становится все-таки жутко. Еще жутче
выглядят катакомбы Св. Агаты неподалеку, поскольку в
них с целью пущей натуральности были оставлены
скелеты. Это тоже заставляет задуматься о странных
судьбах – ведь эти люди когда-то жили, любили,
ненавидели и просто хотели быть похоронены как надо;
они и понятия не имели, что через много столетий их
кости будут доступны для любого праздного взгляда.
Св.Агата интересна тем, что там, в этом все еще
пахнущем смертью подземелье, находится первая
христианская церковь, где все еще можно увидеть
алтарное изображение креста и других символов веры.

Музеи есть также почти при каждой церкви. Собор в
Валетте, например, обладает единственны шедевром
живописи на Мальте – «Усекновением головы Иоанна
Предтечи» Караваджо, и еще одной его работой. А вот
соборный музей на Гозо в Виктории очень скучный,
поскольку собрано там все, что под руку попалось. В
сам же собор все ходят посмотреть на нарисованный на
плоской крыше купол; да, ощущение перспективы,
конечно, возникает, но полной иллюзии все-таки нет.
Некоторые церкви, впрочем, сами по себе являются
музеями – упоминавшийся уже собор в Мосте с его
гигантским куполом или Та Пину, прекрасная церковь на
Гозо, очень почитаемая местными жителями. Нужно иметь
в виду, что в мальтийские храмы (как, впрочем, и любые
христианские храмы) нельзя ходить с голыми плечами, в
коротких шортах-юбках и сланцах. Если других вариантов
одежды нет, там всегда при входе есть покрывала, чтобы
прикрыть неприкрытые части тела.

Из запомнившегося можно еще сказать про 3D музей
«Великая осада», где ты сам с плейером в ушах
проходишь через всю историю Ордена Св. Иоанна и
выходишь с ясным представлением об этой части истории
Мальты; оружейную палату со множеством доспехов,
фольклорный музей в Виктории, пещеру и музей Ар-Далам,
где можно побродить среди костей древних животных,
попавших на Мальту с материка, еще в то время, когда
она была частью Сицилии. В общем, в любом музее много
любопытного, если идти туда с искренним интересом, а
не потому, что вроде как надо, раз приехали. Так что
всем желаем искреннего интереса.

Море: Мальтийское, в смысле Средиземное море
заслуживает всяких дифирамбов и од. Более чистой и
прозрачной воды мы никогда не видели. К этому надо еще
добавить, что более соленую воду сложно себе
представить. В принципе, мы купались везде, где можно
было добраться до моря, совсем необязательно выбирать
для этой цели цивилизованные пляжи. Отметки на карте
стоят почти возле каждой бухты, где мы оказывались во
время наших странствий. Про некоторые здесь уже
говорилось, из других запомнившихся мест могу назвать
бухту, где находится деревня Popeye, песчаный пляж
(довольно большая редкость на Мальтийском архипелаге)
Ramla Bay на Гозо, неподалеку от которого находится
пещера Калипсо, и идеальное место для ныряния с
большой высоты – пляж в Шленди. На самом деле, везде,
где чистая вода, можно покупаться на славу. А чистая
вода бывает не везде, в районе портов и
нетуристических мест могут встретиться прямо-таки
свалки. Ну что поделать, от мусора нашей цивилизации
избавляться все труднее, и Мальта не исключение.

Отдельно надо сказать про Голубую Лагуну на острове
Комино. Вообще-то это было единственное место, где мы
увидели по настоящему большую толпу народа. На это
чудо света приехали посмотреть все, кому было не лень,
и можно понять этих страждущих: любые самые голубые и
супермодные бассейны – просто серая грязь по сравнению
с цветом моря в этом месте. Берег там напоминает
гнездовье каких-нибудь птиц, из-за которых почти не
видно скал; люди сидят, лежат и стоят плечом к плечу,
и любое освободившееся место тут же занимается
каким-нибудь ловким семейством. Часть Лагуны
недоступна для яхт, во множестве стоящих там (как,
впрочем, в любой удобной бухте на островах), там
только купаются. В этой части буквально проложена
водная тропинка для желающих перебраться на Коминотто
– маленький остров на другой стороне Лагуны. Люди идут
гуськом с рюкзаками на головах и детьми на плечах –
друг за другом, непрерывным потоком, утром – туда, к
вечеру – обратно. Зрелище презабавное.

Другое грандиозное морское чудо это Azure Window на
Гозо – гигантская естественная арка, нагромождение
каменных глыб и великолепного цвета море. Сочетание
почти невыносимое для человеческого восприятия. Очень
уж красиво. Если не ограничиваться видом с сооруженной
для туристов лесенки, а пробраться по каменной кромке
дальше, то виды открываются еще более захватывающие.
Есть там в частности что-то вроде естественной ванны с
гидромассажем – каменная воронка, в которую с большой
силой врываются волны, в этой бурлящей пене можно
сидеть вечно, только осторожно с мальтийскими острыми
скалами. Руки ноги ранятся с легкостью необыкновенной.
Хотя замечаешь это не сразу – положительных ощущений
намного больше. Совсем рядом находится так называемое
Внутренне море, что-то вроде озера, с единственным
узким проходом-туннелем в скале, ведущим к морю
внешнему. Искупаться там тоже сильно рекомендуем –
доплыть до этого туннеля и посмотреть из него на мир.

Мы, конечно, знали, что Мальта – рай для дайверов, и
хотя сами мы пока еще не дайверы, не попробовать мы не
могли. В принципе, можно было пройти и курс, но,
подумав, мы решили оставить это на питерскую зиму и
просто попробовали понырять с инструктором. Стоит это
в среднем 10 лир за одно погружение. Глубже чем на 5
метров, конечно, нельзя, но на средиземноморских
диковинных рыб можно поглазеть и с пяти метров, к тому
же получив представление о том, нравится тебе вообще
этот спорт или нет. С сертификатом PADI, даже самым
простым – Open Water Diver – можно ездить по всему
архипелагу, спускаться к пещерам и затонувшим
кораблям. Но это мы оставили на следующий приезд.

Немного о приземленном. Еда: сразу стало ясно, что
есть в здешних кафе и ресторанах нам не по карману,
несколько забегаловок на набережной располагали
стандартным набором фаст фуд – сэндвичи, пиццы,
чипсы… В общем, диета по зарабатыванию гастрита.
Поэтому мы пошли на поиски продуктовых магазинов.
Правил несколько – как и во всех курортных городах:
чем дальше от моря, тем дешевле, никогда нельзя
покупать в первом же попавшемся магазине – рядом
продадут дешевле. Для Мальты дополнительные правила:
всегда спрашивайте цены, ценник как феномен
практически отсутствует в мальтийских гастрономах,
поэтому чего они там на кассе насчитают – вы этого
никогда не узнаете. Надо спрашивать цену и считать, а
потом проверять чек. Мы так не одну лиру себе
сберегли. Даже в магазинах можно торговаться, на
рынках и в сувенирных магазинах – тем более, там это
просто обязанность. Обманывать могут, ну так – не
обманывать, «ошибаться». Везде, даже в автобусе. На
рынке в Валетте, например, продавец апельсинов
раскладывал нам, дуракам, почему 1, 2 кг апельсинов
по 40 центов потянули на 60 центов: «Смотрите, у вас
килограмм и четверть, килограмм – 40 и четверть – 20».
Вот такая математика по-мальтийски. Как правило, если
вежливо сказать про «ошибку», извиняются и
пересчитывают правильно. Мы встретили только одну
откровенно склочную бабу в винном магазине в Буджиббе,
которая положив себе в карман лишние деньги, не то что
не хотела извиняться, но еще и нахамила. Но это,
определенно, печальное исключение. Может, у нее в
семейной жизни не сложилось.

Лиры действительно очень часто называют фунтами, то ли
по старой колониальной привычке, то ли априори считая
всех туристов англичанами. В общем, хлеб, сыр,
ветчина и апельсины – выходит дешевле, чем в любом
дешевом кафе. Насчет вкуснее – не ручаюсь J. Местное
пиво бывает нескольких сортов, самый ходовой – Сisk –
на наш взгляд, довольно невкусное, похоже на старый
добрый «Ячменный колос», а вот hopleaf, особенно blue
label, очень даже ничего. Дешевое и вкусное местное
вино – вот что там действительно стоит пить. Только не
забудьте взять штопор, если собираетесь потягивать
сухое красное на берегу моря, а не в ресторане. Выбор
продуктов в магазинах очень ограничен, впрочем как и
количество магазинов, но что-нибудь быстрорастворимое
и не требующее посуды можно найти – рис китайский или
даже лапшу доширак с русскими этикетками. Воды пьется
очень много – мы по два литра поначалу за день
выхлебывали. И воду там дешевле покупать упаковками по
шесть, тогда цена еще божеская получается. В Валетте
нам бутылку воды предлагали аж за 55 центов (при
средней ее стоимости 20-25); на такие разводы вестись
ни в коем случае нельзя, через квартал купите в два
раза дешевле.

В ресторан мы сходили один раз на Гозо – попробовать
средиземноморской рыбы, это не дешевое удовольствие,
но было действительно вкусно. Во всех рыбацких
деревнях типа Шленди, где мы жили, в ресторанах всегда
есть catch of the day – рыба, выловленная сегодня, вы
сами выбираете ту, которую хотите съесть. Учтите – в
воскресенье у рыбаков выходной! Они тоже люди, и в
этот сакральный для всех мальтийцев день недели рыбу
не ловят; так что даже то, что лежит во льду возле
ресторанов, улов вчерашний – не первой, как говорится,
свежести. Еще была у нас замечательная находка в
Валетте – столовка в каком-то удаленном от главной
улицы Республики закутке, в которой не было ни единого
посетителя, зато цены были прямо-таки смешные. Пока мы
заказывали еду, я увидела гигантское жирное чудовище,
ползущее вдоль стойки бара – огромного таракана.
Честно говоря, аппетит у нас пропал, но, проникнувшись
жалостью к несчастному одинокому бармену, мы остались
– правда сели на улице, рассудив, что уж на такую жару
эти гады точно не вылезут. За проявленное мужество мы
были награждены скидкой.

И последнее. Заглянула сейчас на сайт, посмотрела
впечатления. Все пишут про отели и дискотеки, а мне
кажется, что Мальту надо именно исследовать – там еще
так много мест, где можно почувствовать себя
первопроходцем, хоть остров и исхожен вдоль и поперек.
А за дискотеками, может, можно и в другие страны
поехать, подешевле. Мальта создана для того, чтобы
вновь и вновь напоминать о скоротечности истории и
вечности природы. Так что искренне рекомендуем ее всем
исследователям по духу, и очень завидуем тем, у кого
все мальтийские тропы и дороги еще впереди.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ